Nya Zeelands Bay of Islands: en djupdykning
Längst upp på Nya Zeelands Nordö viker kusten in sig i ett dränkt flodsystem bestrött med 144 öar, och resultatet är ett av Stilla havets finaste vatten för småbåtssegling. Bay of Islands packar skyddat vatten, skogklädda ankarvikar, pingviner, delfiner och tvåhundra år av lagrad historia i ett område man korsar på en eftermiddag — och fungerar samtidigt som strategiskt gångjärn för hela Söderhavets långseglingskrets. För att förstå varför världsomseglare planerar hela år kring den här viken måste man titta på både platsen och kalendern.
144 öar i en dränkt dal
Viken är tekniskt sett en ria — en floddal som dränktes efter senaste istiden — vilket förklarar dess karaktär: djupa, skyddade rännor som slingrar mellan uddar, med ler- och sandbottnar som ankare älskar. Öarna spänner från rejäla Urupukapuka, den största med runt två kvadratkilometer, vandringsleder och historiska Otehei Bay, ner till kala klippor där havssulor häckar. Avstånden är pyttesmå med oceanmått: från marinan i Opua till de yttersta öarna är det knappt tolv sjömil, med dussintals erkända ankarplatser däremellan — en vecka här är en vecka av entimmesetapper och långa eftermiddagar.
Den klassiska rundan tar med Roberton Island (Motuarohia) med sin dubbellagun och utsiktskullen som kapten Cook besteg 1769, fågelreservatet Moturuas rovdjursfria vandringsslingor, Urupukapukas arkeologiska stig förbi maoriernas pā-anläggningar och den långa armen Whangamumu strax utanför viken, där ruinerna av en gammal valfångststation står innerst i en nästan helt sluten ankarvik.
Opua: långseglarnas nav
Opua, en djupvattenhamn några sjömil uppför Veronica Channel, är Nya Zeelands livligaste inklareringshamn för fritidsbåtar och vikens operativa hjärta. Bay of Islands Marina har runt 250 platser plus en särskild karantänbrygga där anländande båtar klarerar tull och biosäkerhet, och varvskluster runtomkring — riggare, segelmakare, motormekaniker, tillbehörsbutiker, travellift — har vuxit fram just för att rusta oceanbåtar efter en Stillahavssäsong. Här finns en cruising club med duschar och billiga middagskvällar, och om våren surrar platsen av besättningar som jämför väderfönster.
Nya Zeelands biosäkerhetsregler förtjänar respekt: tjänstemännen tar färskvaror, honung och vissa köttprodukter vid ankomst, och skroven förväntas vara rena. Förhandsanmälan av ankomst är obligatorisk, och nästan alla gör landfall här i stället för i Auckland, eftersom Opua ligger 130 sjömil närmare tropikerna — en hel seglingsdag sparad i den trötta änden av en lång passage.
Varför Stilla havet kretsar kring den här viken
Söderhavets tropiska cyklonsäsong löper i grova drag november till april. Både försäkringsvillkor och sunt förnuft driver långseglare ut ur tropikerna de månaderna, och Nya Zeeland — utanför cyklonbältet, med förstklassiga varv — är favorittillflykten. Resultatet är en av seglingens stora säsongsvandringar: varje oktober och november rider hundratals båtar väderfönster söderut från Tonga, Fiji och Nya Kaledonien på den 1 000-1 100 sjömil långa passagen till Opua, och vänder sedan tillbaka i maj. Kring rytmen har evenemang vuxit fram — samordnade rallyn lämnar Opua mot öarna varje maj, och under ankomstmånaderna förvandlas marinan till en återträff för båtar man senast såg i Bora Bora.
Själva passagen är den mest krävande delen av många jordenruntseglingar: rutten korsar banan för lågtryck som vandrar österut från Tasmanhavet, och besättningarna väntar i Opua eller vid Minervarevet på ett rent fönster. Den sjömanskulturen — väderbriefingar, radionät mellan kompisbåtar, seminarier i passageplanering — sitter i väggarna.
Historia för ankar: Russell, Waitangi och Kerikeri
Få seglingsvatten låter en ankra mitt i nationalhistorien. Russell, en gång den laglösa valfångarhamnen Kororāreka, ökänd som «Stilla havets helveteshåla», är i dag en prydlig by vid vattnet; man ligger utanför stranden och tar jollen i land till Christ Church (1836), Nya Zeelands äldsta bevarade kyrka, vars panel fortfarande bär ärr efter muskötkulor. Tvärs över vattnet, i Waitangi, undertecknades 1840 fördraget mellan maorihövdingar och den brittiska kronan på gräsmattan ovanför ankarplatsen — Treaty Grounds-museet och den 35 meter långa ceremoniella krigskanoten Ngātokimatawhaorua ligger en kort promenad från jollebryggan. En tidvattenflod slingrar sig inåt landet till Kerikeri, där Stone Store (1832), landets äldsta stenbyggnad, fortfarande står bredvid missionshuset vid det segelbara slutet.
Djurliv och vatten
Viken ligger där subtropiska strömmar sköljer Northlands kust, och vattnet visar det: sommartemperaturen i havet når 21-22°C, varmt med nyzeeländska mått. Flasknosdelfiner är bofasta; reglerna för marina däggdjur förbjuder att man medvetet närmar sig dem inom strikta gränser, och att simma med delfiner är inte längre tillåtet — låt dem komma till dig. Dvärgpingviner paddlar mellan ankarliggarna i skymningen, havssulor störtdyker mot fiskstim, och ute vid Cape Brett låter den berömda Hole in the Rock vid Motukōkako en utflyktsbåt — eller en modig jolle i stiltje — köra rakt igenom en udde. Fisket lönar sig men är reglerat: respektera marinreservatets gränser och fritidskvoterna på snapper.
Väder och årstider inne i viken
Seglingssäsongen är oktober till maj, med den stabila kärnan januari till mars. Den förhärskande vinden är sydvästlig, men sommareftermiddagar för ofta med sig en nordostlig sjöbris på 10-15 knop som dör i skymningen — korta ben på förmiddagen, bad efter lunch är rytmen. Viken är så skyddad att riktigt dåliga dagar ägnas åt Russell eller en vandring på Urupukapuka snarare än åt att ligga fast i hamn. Hållbottnen är i regel utmärkt i seg lera; det man ska se upp med är obelysta förtöjningsbojar, färjeleden mellan Paihia och Russell och sommarens nordostvindar som kan göra norröppna vikar rulliga över natten.
Bortom viken: Whangaroa, Cavalliöarna och kusten söderut
Bay of Islands är också bas för en större Northlandtörn. Tjugofem sjömil åt nordväst ligger Whangaroa Harbour, en nästan sluten dränkt dal under vulkaniska kupoler — många rutinerade långseglare sätter den i tysthet före själva viken. Cavalliöarna på vägen bjuder på klarvattenankringar och dykplatsen vid vraket av Rainbow Warrior, sänkt utanför Matauri Bay 1987. Söderut leder ett 70-sjömilsben förbi Whangaruru och den dramatiska ankarplatsen Whangamumu mot Tutukaka, porten till marinreservatet Poor Knights Islands — av Jacques Cousteau räknat till världens främsta dykplatser — och vidare till flodstaden Whangareis varv, nordens andra stora rustningsnav.
På kartan
Bästa sättet att greppa hur mycket segling som ryms i denna enda vik är att se den utbredd. Öppna den interaktiva kartan och zooma till toppen av Nya Zeelands Nordö: följ Veronica Channel upp till marinan i Opua, räkna ankarplatserna utspridda mellan de 144 öarna och följ kusten norrut mot Whangaroa eller söderut mot Poor Knights. Bläddra i Bay of Islands på kartan och börja skissa på säsongen — vare sig det gäller en veckas öluff eller landfallet efter en ocean.