Neuseelands Bay of Islands: Ein Deep Dive
An der Spitze der neuseeländischen Nordinsel faltet sich die Küste zu einem ertrunkenen Flusssystem mit 144 verstreuten Inseln — und heraus kommt eines der schönsten Reviere für kleine Boote im ganzen Pazifik. Die Bay of Islands packt geschütztes Wasser, buschbewachsene Ankerbuchten, Pinguine, Delfine und 200 Jahre geschichteter Geschichte in ein Gebiet, das man an einem Nachmittag durchqueren kann — und ist zugleich das strategische Scharnier des gesamten südpazifischen Fahrtenzirkels. Um zu verstehen, warum Weltumsegler ganze Jahre um diese Bucht herum planen, muss man auf den Ort und auf den Kalender schauen.
144 Inseln in einem ertrunkenen Tal
Die Bucht ist genau genommen eine Ria — ein nach der letzten Eiszeit überflutetes Flusstal —, was ihren Charakter erklärt: tiefe, geschützte Rinnen zwischen Landzungen, mit Schlick- und Sandgrund, den Anker lieben. Die Inseln reichen vom stattlichen Urupukapuka, mit rund zwei Quadratkilometern die größte, mit Wanderwegen und der historischen Otehei Bay, bis zu nackten Felsen, auf denen Tölpel nisten. Die Distanzen sind nach Ozeanmaßstäben winzig: Von der Marina in Opua bis zu den äußersten Inseln sind es kaum zwölf Meilen, dazwischen liegen Dutzende anerkannter Ankerplätze — eine Woche hier ist eine Woche aus Ein-Stunden-Schlägen und langen Nachmittagen.
Die klassische Runde umfasst Roberton Island (Motuarohia) mit seiner Doppellagune und dem Aussichtshügel, den Captain Cook 1769 bestieg, die Vogelschutz-Rundwege des schädlingsfreien Moturua, Urupukapukas archäologischen Pfad entlang von Māori-Pā-Anlagen und den langen Arm von Whangamumu knapp außerhalb der Bucht, wo die Ruinen einer alten Walfangstation am Kopf eines fast vollständig geschlossenen Ankerplatzes stehen.
Opua: das Drehkreuz der Cruiser
Opua, ein Tiefwasserhafen ein paar Meilen den Veronica Channel hinauf, ist Neuseelands meistgenutzter Einklarierungshafen für Yachten und das operative Herz der Bucht. Die Bay of Islands Marina hat rund 250 Liegeplätze plus einen eigenen Quarantänesteg, an dem ankommende Yachten Zoll und Biosecurity abwickeln, und das umliegende Werftcluster — Rigger, Segelmacher, Motorenbauer, Ausrüster, Travellift — ist eigens dafür gewachsen, Hochseeboote nach einer Pazifiksaison zu überholen. Es gibt einen Cruising Club mit Duschen und günstigen Abendessen, und im Frühjahr summt der Ort von Crews, die Wetterfenster vergleichen.
Neuseelands Biosecurity-Regeln verdienen Respekt: Die Beamten nehmen bei der Ankunft frisches Obst und Gemüse, Honig und bestimmte Fleischwaren ab, und die Rümpfe müssen sauber sein. Eine Voranmeldung der Ankunft ist Pflicht, und fast alle laufen hier ein statt in Auckland — Opua liegt 130 Meilen näher an den Tropen, ein voller gesparter Segeltag am müden Ende einer langen Passage.
Warum sich der Pazifik um diese Bucht dreht
Die tropische Zyklonsaison im Südpazifik dauert grob von November bis April. Versicherungspolicen wie gesunder Menschenverstand drängen Fahrtenyachten für diese Monate aus den Tropen, und Neuseeland — außerhalb des Zyklongürtels, mit erstklassigen Werften — ist das beliebteste Refugium. Das Ergebnis ist eine der großen saisonalen Wanderungen des Segelns: Jeden Oktober und November reiten Hunderte Yachten Wetterfenster südwärts von Tonga, Fidschi und Neukaledonien über die 1000 bis 1100 Meilen lange Passage nach Opua — und im Mai geht es zurück. Um diesen Rhythmus sind Veranstaltungen gewachsen: Koordinierte Rallyes verlassen Opua jeden Mai Richtung Inseln, und in den Ankunftsmonaten wird die Marina zum Wiedersehenstreffen von Booten, die man zuletzt in Bora Bora sah.
Die Passage selbst ist der anspruchsvollste Teil vieler Weltumsegelungen: Die Route kreuzt die Bahn ostwärts ziehender Tiefs aus der Tasmansee, und Crews warten in Opua oder am Minerva-Riff auf ein sauberes Fenster. Diese Seemannschaftskultur — Wetterbriefings, Buddy-Boat-Funknetze, Törnplanungsseminare — gehört fest zum Ort.
Geschichte vor Anker: Russell, Waitangi und Kerikeri
Nur wenige Reviere lassen einen mitten in der Nationalgeschichte ankern. Russell, einst der gesetzlose Walfängerhafen Kororāreka, berüchtigt als „Höllenloch des Pazifiks", ist heute ein feines Dorf am Wasser; man liegt vor dem Strand und fährt mit dem Dinghi zur Christ Church (1836), Neuseelands ältester erhaltener Kirche, deren Holzverschalung noch Narben von Musketenkugeln trägt. Gegenüber, in Waitangi, wurde 1840 auf dem Rasen über dem Ankerplatz der Vertrag zwischen Māori-Häuptlingen und der britischen Krone unterzeichnet — das Museum der Treaty Grounds und das 35 Meter lange zeremonielle Kriegskanu Ngātokimatawhaorua liegen einen kurzen Fußweg vom Dinghisteg entfernt. Ein Tidenfluss windet sich landeinwärts nach Kerikeri, wo der Stone Store (1832), das älteste Steingebäude des Landes, am schiffbaren Ende neben dem Missionshaus steht.
Tierwelt und Wasser
Die Bucht liegt dort, wo subtropische Strömungen die Northland-Küste umspülen, und das Wasser zeigt es: Im Sommer erreicht die Wassertemperatur 21 bis 22°C, warm für neuseeländische Verhältnisse. Große Tümmler sind hier zuhause; die Meeressäuger-Regeln verbieten gezieltes Annähern innerhalb strenger Grenzen, und das Schwimmen mit Delfinen ist nicht mehr erlaubt — also lass sie zu dir kommen. Zwergpinguine paddeln in der Dämmerung zwischen den Ankerliegern, Tölpel stürzen sich auf Fischschwärme, und draußen am Cape Brett lässt das berühmte Hole in the Rock bei Motukōkako ein Ausflugsboot — oder bei spiegelglatter See ein mutiges Dinghi — glatt durch eine Landspitze hindurchfahren. Das Angeln lohnt, ist aber reguliert: Die Grenzen des Meeresschutzgebiets und die Fangbeschränkungen für Snapper gelten auch für Gäste.
Wetter und Jahreszeiten in der Bucht
Die Saison läuft von Oktober bis Mai, mit dem ruhigen Kern von Januar bis März. Der vorherrschende Wind kommt aus Südwest, aber an Sommernachmittagen setzt oft eine Nordost-Seebrise von 10 bis 15 Knoten ein, die in der Dämmerung einschläft — kurze Schläge am Vormittag, Baden nach dem Mittag, so geht der Rhythmus. Die Bucht ist so geschützt, dass wirklich schlechte Tage eher für Russell oder eine Wanderung auf Urupukapuka taugen, als dass man im Hafen festsäße. Der Ankergrund hält in zähem Schlick hervorragend; die Hauptvorsichtspunkte sind unbeleuchtete Muringtonnen, die Fährroute zwischen Paihia und Russell und sommerliche Nordostwinde, die nach Norden offene Buchten über Nacht rollig machen können.
Jenseits der Bucht: Whangaroa, Cavallis und die Küste nach Süden
Die Bay of Islands ist auch Basis für eine größere Northland-Reise. 25 Meilen nordwestlich liegt Whangaroa Harbour, ein fast geschlossenes ertrunkenes Tal unter Vulkankuppen — viele erfahrene Cruiser stellen es still und leise über die Bucht selbst. Die Cavalli-Inseln unterwegs bieten Klarwasser-Ankerplätze und das Wrack der Rainbow Warrior, 1987 vor Matauri Bay versenkt, als Tauchplatz. Südwärts führt ein 70-Meilen-Nachtschlag an Whangaruru und dem dramatischen Ankerplatz Whangamumu vorbei nach Tutukaka, dem Tor zum Meeresschutzgebiet der Poor Knights Islands — von Jacques Cousteau zu den besten Tauchplätzen der Welt gezählt — und weiter zu den Flusswerften von Whangarei, dem anderen großen Refit-Zentrum des Nordens.
Auf der Karte
Wie viel Fahrtgebiet in diese eine Bucht passt, begreift man am besten, wenn man es ausgebreitet sieht. Öffne die interaktive Karte und zoome an die Spitze der neuseeländischen Nordinsel: Verfolge den Veronica Channel hinauf zur Marina von Opua, zähle die Ankerplätze zwischen den 144 Inseln und folge der Küste nach Norden Richtung Whangaroa oder nach Süden zu den Poor Knights. Stöbere durch die Bay of Islands auf der Karte und skizziere die Saison — ob eine Woche Inselhüpfen oder der Landfall am Ende eines Ozeans.