Die Türkisküste der Türkei: Ein Deep Dive
Irgendwo zwischen Marmaris und Kaş wechselt das Mittelmeer seinen Charakter. Das Wasser nimmt jene Farbe an, die der Küste ihren Namen gab, Pinienwälder reichen bis an die Wasserlinie, und die Ruinen einer ganzen versunkenen Zivilisation — Lykien — liegen halb unter Wasser in den Flachwasserzonen. Die Türkisküste, rund 250 Seemeilen stark gegliederter Küste im Südwesten der Türkei, gehört zu den großen Segelrevieren der Welt — und bietet anders als viele Konkurrenten im Mittelmeer selbst im Juni noch wirklich leere Ankerbuchten.
Göcek und seine zwölf Inseln
Göcek ist das pulsierende Herz der Küste: ein kleiner Ort an einem Golf, in dem die berühmten Zwölf Inseln verstreut liegen. Im Umkreis von fünf Meilen kann man vor Tersane Island zwischen osmanischen Werftruinen ankern, in der Bedri-Rahmi-Bucht schwimmen, wo der türkische Maler 1973 ein Fischfresko auf den Fels malte, oder in Boynuz Bükü unter einer Wand aus Pinien den Anker fallen lassen. Der Golf ist aus fast allen Richtungen geschützt, die Wassertiefen sind gutmütig, der Ankergrund aus Schlick und Sand hält hervorragend — kein Wunder, dass Flottillen- und Charterfirmen hier in großer Zahl stationiert sind.
Der Ort selbst spielt bei der Marina-Infrastruktur weit über seiner Gewichtsklasse. D-Marin Göcek ist das Flaggschiff mit rund 380 Liegeplätzen und Travellift, Club Marina Göcek liegt gegenüber in eigener Parkanlage, Marintürk Göcek Village ergänzt die Kapazität am Ostufer, und an der Gemeindemole findet immer noch eine Handvoll Gastyachten zum Bruchteil des Preises Platz. Vier Marinas in einem einzigen kleinen Golf — das gibt es im Mittelmeer kaum ein zweites Mal.
Lykische Ruinen an der Wasserlinie
Was diese Küste von allen anderen Segelrevieren unterscheidet, ist die Archäologie in Dinghi-Reichweite. In der Kekova-Bucht östlich von Kaş ließ ein Erdbeben im 2. Jahrhundert die lykische Stadt Simena teilweise unter den Meeresspiegel sinken; entlang des Nordufers von Kekova segelt man über Treppen und Hausfundamente, die klar durchs Wasser schimmern. Ankern und Schwimmen direkt über der versunkenen Stadt ist zum Schutz der Stätte verboten, aber der Ankerplatz von Üçağız im selben geschützten Sund liegt nur eine kurze Dinghifahrt von der Burg von Kaleköy entfernt, wo ein lykischer Sarkophag kniehoch im Hafenwasser steht.
Weiter westlich reihen sich die großen Städte Lykiens wie Wegpunkte auf: Patara mit seinem zwölf Kilometer langen Strand und dem ausgegrabenen Parlamentsgebäude, Xanthos und Letoon (gemeinsames UNESCO-Welterbe) sowie die Felsengräber von Dalyan, die man vom Ankerplatz Ekincik aus per Flussboot erreicht. Kein anderes Revier lässt einen zwischen zwei Badestopps eine UNESCO-Liste abhaken.
Die Gulet-Tradition
Die hölzerne Gulet — breit gebaut, schwer lackiert, meist nur dem Namen nach als Ketsch getakelt — ist das Wahrzeichen dieser Küste. Der Typ entstand aus Schwammtaucher- und Frachtbooten der Werften von Bodrum und Marmaris, und die Bautradition lebt: In Bozburun und im Bodrumer Stadtteil İçmeler werden noch immer Rümpfe aus Pinie und Eukalyptus aufgelegt. Eine „Blaue Reise" (Mavi Yolculuk) auf einer Gulet mit Crew ist die Art, wie die meisten Türken diese Küste erleben — eine Tradition, die der Schriftsteller Cevat Şakir Kabaağaçlı, der „Fischer von Halikarnassos", in den 1950er Jahren populär machte.
Für Bareboat-Segler sind Gulets aus einem praktischen Grund relevant: Sie belegen die besten Plätze an den Restaurantstegen schon am frühen Nachmittag. Wer in beliebten Buchten wie Kumlubükü oder Selimiye einen Stegplatz will, sollte bis 15 Uhr da sein. Der Kumlubükü Yacht Club, der traditionsreiche Restaurantsteg, den Stammgäste nach seinem Gründer Hollandalı Ahmet nennen, ist das klassische Beispiel für das Prinzip „iss, wo du festmachst", das türkisches Fahrtensegeln prägt.
Marmaris: die Charterhauptstadt
Marmaris, am Kopf einer fast vollständig geschlossenen Bucht, ist der Startpunkt der meisten Charter. Die Netsel Marina liegt mitten im Zentrum mit rund 720 Liegeplätzen und einer Einkaufspassage direkt an den Gangways; die Marmaris Yacht Marina, zwei Meilen östlich in der inneren Bucht, ist mit Landliegeplätzen für über 900 Boote eine der größten Werften des Mittelmeers und beherbergt jeden Winter eine lebendige Liveaboard-Gemeinde. Die Albatros Marina und die Adaköy Marina ergänzen das Angebot am östlichen Arm der Bucht.
Von Marmaris führt der klassische erste Schlag südlich um die Halbinsel nach Serçe Limanı, einen flaschenförmigen Naturhafen, oder westwärts in den Golf von Hisarönü, wo die Marti Marina in Orhaniye einen Full-Service-Stopp unter terrassierten Hängen bietet und die berühmte Sandbank von Kızkumu einen quer durch die Bucht übers Wasser laufen lässt.
Bozburun, Selimiye und der langsame Golf
Die Halbinsel von Bozburun zeigt die Küste in ihrer entspanntesten Form. Selimiye, ein Dorf an einer tiefen Bucht, ist zu einem der beliebtesten Stopps der gesamten Küste geworden: ein Dutzend Restaurantpontons, eine kurze Uferpromenade mit Cafés und dahinter Hügel, die noch nach Thymian duften. Bozburun selbst, das Gulet-Bauerdorf, hat eine kleine moderne Marina und einen Arbeitshafen, in dem Werften die Planken noch traditionell dämpfen. Dazwischen liegen Ankerbuchten wie Dirsek Bükü — nur per Boot erreichbar — mit einem Restaurant, einem Steg und sonst rein gar nichts.
Von Fethiye nach Kaş: die offene Küste
Östlich von Göcek streckt sich die Küste, und das Segeln wird ehrlicher. Der nachmittägliche Westwind setzt im Sommer zuverlässig mit 15 bis 20 Knoten ein und macht den Schlag von Fethiye Richtung Kalkan und Kaş zu einer herrlichen Raumschotsfahrt. Die Bucht von Fethiye bietet das volle Programm: den städtischen Port of Fethiye, die Ece Marina im Zentrum und die Yes Marina als weitere Option — dazu die Postkartenlagune von Ölüdeniz gleich hinter dem Hügel (für Yachten gesperrt, aber den Gleitschirmblick vom 1969 Meter hohen Babadağ wert). Die 2011 eröffnete Kaş Marina in der Bucak-Bucht ist die letzte Vollservice-Marina vor dem langen, hafenlosen Abschnitt Richtung Kekova und Finike — und eine der schönsten, mit Blick auf die griechische Insel Kastellorizo, kaum zwei Meilen vor der Küste.
Saison, Wind und Papierkram
Die Saison läuft von April bis Anfang November. Juli und August bringen Hitze über 30°C und die kräftigsten, vom Meltemi beeinflussten Westwinde am Nachmittag; Mai, Juni, September und Oktober sind die Sahnemonate, mit Wassertemperaturen über 22°C bis weit in den Herbst. Der vorherrschende Sommerwind weht aus W-NW, frischt nach Mittag auf und schläft in der Dämmerung ein — lange Schläge gehören in den Vormittag.
Praktisches: Die Türkei liegt außerhalb von EU und Schengen. Wer aus Griechenland kommt, klariert in einem Einreisehafen wie Fethiye, Marmaris, Bodrum oder Kaş ein, und jede Yacht unter fremder Flagge braucht ein Transitlog. Viele Crews kombinieren bewusst die türkische Küste mit dem benachbarten griechischen Dodekanes — Rhodos liegt nur 25 Meilen von der Bozburun-Halbinsel entfernt —, sollten aber Zeit und Agentengebühren für das doppelte Einklarieren einplanen. Das Leitungswasser in den Marinas taugt für die Tanks; die Fäkalientank-Regeln werden durchgesetzt, mit Absauganlagen in den großen Marinas und dem Blue-Card-System zur Abwasserkontrolle in den Gewässern der Provinz Muğla.
Auf der Karte
Die Türkisküste belohnt langsames Erkunden, und das beste Planungswerkzeug ist eine Karte, auf der man sich treiben lassen kann. Öffne die interaktive Karte, um Marinas von der Netsel Marina Marmaris bis zur Kaş Marina zu durchstöbern, hinter jede Landzunge zu schauen und deine eigene Route durch die Zwölf Inseln zu legen. Zoome auf die Türkei auf der Karte und beginne mit der Golf-für-Golf-Planung — die Pinien und die Achterleinen warten schon.