La Costa Turchese della Turchia: un viaggio in profondità
Da qualche parte tra Marmaris e Kaş, il Mediterraneo cambia carattere. L'acqua assume il colore che ha dato il nome a questo litorale, le pinete scendono fino alla battigia e le rovine di un'intera civiltà scomparsa — la Licia — affiorano nei bassifondi. La Costa Turchese, circa 250 miglia nautiche di costa frastagliata nel sud-ovest della Turchia, è uno dei grandi comprensori velici del mondo e, a differenza di molte rivali mediterranee, a giugno offre ancora baie davvero deserte.
Göcek e le sue dodici isole
Göcek è il cuore pulsante della costa: una cittadina raccolta in fondo a un golfo punteggiato dalle celebri Dodici Isole. Nel raggio di cinque miglia si può ancorare davanti all'isola di Tersane tra rovine di cantieri navali ottomani, nuotare nella baia di Bedri Rahmi, dove il pittore turco lasciò nel 1973 un affresco a forma di pesce sulla roccia, o dare fondo a Boynuz Bükü sotto una parete di pini. Il golfo è ridossato da quasi ogni direzione, i fondali sono clementi e la tenuta su fango e sabbia è eccellente: ecco perché flottiglie e società di charter vi si concentrano in massa.
La cittadina, quanto a infrastrutture, gioca in una categoria superiore alla sua taglia. D-Marin Göcek è l'ammiraglia, con circa 380 posti barca e travel lift; Club Marina Göcek sta di fronte, immerso in un parco curato; Marintürk Göcek Village aggiunge capacità sulla sponda orientale, e la banchina comunale accoglie ancora qualche yacht di passaggio a una frazione del prezzo. Quattro marina in un solo piccolo golfo: nel Mediterraneo è quasi un unicum.
Rovine licie a pelo d'acqua
Ciò che distingue questa costa da ogni altro specchio d'acqua è l'archeologia raggiungibile in tender. Nella rada di Kekova, a est di Kaş, un terremoto del II secolo fece sprofondare parzialmente la città licia di Simena sotto il livello del mare; costeggiando la riva nord dell'isola di Kekova si naviga sopra scalinate e fondamenta di case perfettamente visibili attraverso l'acqua. Ancorare e nuotare direttamente sopra la città sommersa è vietato per proteggere il sito, ma l'ancoraggio di Üçağız, nello stesso braccio di mare riparato, mette il castello di Kaleköy a pochi minuti di tender: nel porticciolo un sarcofago licio spunta dall'acqua bassa.
Più a ovest, le grandi città della Licia si allineano come waypoint: Patara con la sua spiaggia di dodici chilometri e il bouleuterion riportato alla luce, Xanthos e Letoon (patrimonio UNESCO congiunto) e le tombe rupestri di Dalyan, raggiungibili in barca fluviale dall'ancoraggio di Ekincik. Nessun altro comprensorio permette di spuntare una lista UNESCO tra un bagno e l'altro.
La tradizione dei caicchi
Il caicco di legno — la gulet: scafo largo, vernici lucide, armata a ketch più sulla carta che in mare — è l'imbarcazione simbolo di questa costa. Il tipo nasce dalle barche dei pescatori di spugne e dal piccolo cabotaggio dei cantieri di Bodrum e Marmaris, e la tradizione costruttiva è viva: a Bozburun e nel quartiere İçmeler di Bodrum si impostano ancora scafi in pino ed eucalipto. La «Crociera Blu» (Mavi Yolculuk) a bordo di una gulet con equipaggio è il modo in cui la maggior parte dei turchi vive questa costa, una tradizione resa popolare negli anni Cinquanta dallo scrittore Cevat Şakir Kabaağaçlı, il «Pescatore di Alicarnasso».
Per chi naviga a noleggio senza skipper, le gulet contano per una ragione pratica: occupano già nel primo pomeriggio i posti migliori all'ormeggio di poppa sui pontili dei ristoranti. Nelle baie gettonate come Kumlubükü o Selimiye conviene arrivare entro le 15 se si vuole un posto al pontile — il Kumlubükü Yacht Club, lo storico pontile-ristorante che gli habitué chiamano ancora col nome del fondatore Hollandalı Ahmet, è l'esempio classico del principio «si cena dove ci si ormeggia» che definisce la crociera turca.
Marmaris: la capitale del charter
Marmaris, rannicchiata in fondo a una baia quasi chiusa, è il punto di partenza della maggior parte dei charter. Il Netsel Marina è in pieno centro, con circa 720 posti barca e una galleria commerciale ai piedi delle passerelle; il Marmaris Yacht Marina, due miglia a est nella baia interna, è uno dei cantieri più grandi del Mediterraneo, con piazzali per oltre 900 barche e una vivace comunità di liveaboard ogni inverno. Albatros Marina e Adaköy Marina completano l'offerta sul braccio orientale della baia.
Da Marmaris il primo bordo classico porta a sud, doppiata la penisola, verso Serçe Limanı, un porto naturale a forma di bottiglia, oppure a ovest nel golfo di Hisarönü, dove il Marti Marina di Orhaniye offre uno scalo full service sotto colline terrazzate e la celebre lingua di sabbia di Kızkumu permette di camminare sull'acqua attraverso la baia.
Bozburun, Selimiye e il golfo lento
La penisola di Bozburun mostra la costa nella sua versione più placida. Selimiye, un villaggio disteso attorno a una baia profonda, è diventato uno degli scali più amati dell'intera costa: una dozzina di pontili-ristorante, un breve lungomare di caffè e, alle spalle, colline che profumano ancora di timo. Bozburun, il villaggio dei maestri d'ascia delle gulet, ha un piccolo marina moderno e un porto operoso dove i cantieri curvano ancora il fasciame al vapore, alla vecchia maniera. In mezzo, ancoraggi come Dirsek Bükü — raggiungibile solo via mare — offrono un ristorante, un pontile e assolutamente nient'altro.
Da Fethiye a Kaş: la costa aperta
A est di Göcek la costa si distende e la vela si fa più onesta. Il termico pomeridiano da ovest entra d'estate con regolarità a 15-20 nodi, trasformando la rotta da Fethiye verso Kalkan e Kaş in una splendida andatura portante. La baia di Fethiye offre il pacchetto completo: il porto comunale di Fethiye, l'Ece Marina in centro e lo Yes Marina tra le opzioni — più la laguna da cartolina di Ölüdeniz appena oltre il colle (vietata agli yacht, ma la vista in parapendio dal Babadağ, 1.969 metri, vale il viaggio). Il Kaş Marina, aperto nel 2011 nella baia di Bucak, è l'ultimo marina full service prima del lungo tratto senza ridossi verso Kekova e Finike — ed è tra i più belli, di fronte all'isola greca di Kastellorizo, ad appena due miglia.
Stagioni, venti e burocrazia
La stagione va da aprile a inizio novembre. Luglio e agosto portano caldo oltre i 30°C e i termici occidentali più sostenuti; maggio, giugno, settembre e ottobre sono i mesi d'oro, con acqua sopra i 22°C fino a autunno inoltrato. Il vento dominante estivo soffia da W-NW, rinforza dopo mezzogiorno e cade al tramonto: le tratte lunghe si fanno al mattino.
Lato pratico: la Turchia è fuori da UE e Schengen. Arrivando dalla Grecia si fanno le pratiche d'ingresso in un porto abilitato come Fethiye, Marmaris, Bodrum o Kaş, e ogni yacht di bandiera straniera deve avere il transit log. Molti equipaggi combinano di proposito la costa turca con il vicino Dodecaneso greco — Rodi dista solo 25 miglia dalla penisola di Bozburun — ma vanno messi in conto tempi e spese d'agenzia per il doppio sdoganamento. L'acqua delle banchine va bene per i serbatoi; le norme sulle acque nere sono applicate sul serio, con stazioni di pompaggio nei marina principali e il sistema Blue Card di tracciamento degli scarichi nelle acque della provincia di Muğla.
Sulla mappa
La Costa Turchese premia l'esplorazione lenta, e il miglior strumento di pianificazione è una carta su cui perdersi. Apri la mappa interattiva per sfogliare i marina, dal Netsel Marina Marmaris al Kaş Marina, scoprire cosa si nasconde dietro ogni promontorio e tracciare la tua rotta tra le Dodici Isole. Fai zoom sulla Turchia sulla mappa e comincia l'itinerario golfo per golfo: i pini e le cime di poppa ti aspettano.