La Côte Turquoise de Turquie : plongée au cœur du Levant lycien
Quelque part entre Marmaris et Kaş, la Méditerranée change de caractère. L'eau prend la couleur qui a donné son nom à ce littoral, les forêts de pins descendent jusqu'à la laisse de mer, et les ruines d'une civilisation entière disparue — la Lycie — affleurent dans les hauts-fonds. La Côte Turquoise, environ 250 milles nautiques de côte découpée au sud-ouest de la Turquie, compte parmi les plus grands bassins de croisière du monde et, contrairement à bien des rivales méditerranéennes, elle offre encore en juin des mouillages véritablement déserts.
Göcek et ses douze îles
Göcek est le cœur battant de la côte : une petite ville lovée au fond d'un golfe parsemé des fameuses Douze Îles. Dans un rayon de cinq milles, on peut mouiller devant l'île de Tersane parmi les ruines de chantiers navals ottomans, nager dans la baie de Bedri Rahmi, où le peintre turc a laissé en 1973 une fresque de poisson sur la roche, ou jeter l'ancre à Boynuz Bükü sous une muraille de pins. Le golfe est abrité de presque toutes les directions, les fonds sont cléments et la tenue dans la vase et le sable est excellente — ce qui explique la concentration de flottilles et de compagnies de location.
La ville elle-même boxe bien au-dessus de sa catégorie côté infrastructures. D-Marin Göcek est le navire amiral, avec environ 380 places et un travelift ; Club Marina Göcek lui fait face dans son propre parc paysager ; Marintürk Göcek Village ajoute de la capacité sur la rive est, et le quai municipal accueille encore une poignée de yachts de passage pour une fraction du prix. Quatre marinas dans un seul petit golfe : rarissime en Méditerranée.
Des ruines lyciennes au ras de l'eau
Ce qui distingue cette côte de tout autre bassin de navigation, c'est l'archéologie accessible en annexe. Dans la rade de Kekova, à l'est de Kaş, un séisme du IIe siècle a fait basculer la ville lycienne de Simena partiellement sous le niveau de la mer ; en longeant la rive nord de l'île de Kekova, on navigue au-dessus d'escaliers et de fondations de maisons parfaitement visibles à travers l'eau. Le mouillage et la baignade directement au-dessus de la cité engloutie sont interdits pour protéger le site, mais le mouillage d'Üçağız, dans le même bras de mer abrité, met le château de Kaleköy à quelques minutes d'annexe — un sarcophage lycien s'y dresse, les pieds dans l'eau du port.
Plus à l'ouest, les grandes cités de Lycie s'alignent comme des waypoints : Patara et sa plage de douze kilomètres avec son bouleutérion exhumé, Xanthos et Létôon (inscrites ensemble au patrimoine mondial de l'UNESCO), et les tombeaux rupestres de Dalyan, que l'on rejoint en bateau fluvial depuis le mouillage d'Ekincik. Aucun autre plan d'eau ne permet de cocher une liste UNESCO entre deux baignades.
La tradition des goélettes
La gulet en bois — large de coque, lourdement vernie, gréée en ketch surtout sur le papier — est le navire emblématique de cette côte. Le type est né des bateaux d'éponges et de cabotage construits dans les chantiers de Bodrum et de Marmaris, et la tradition reste vivante : à Bozburun et dans le quartier d'İçmeler à Bodrum, on pose encore des coques en pin et en eucalyptus. La « Croisière bleue » (Mavi Yolculuk) à bord d'une gulet avec équipage est la façon dont la plupart des Turcs vivent cette côte, une tradition popularisée dans les années 1950 par l'écrivain Cevat Şakir Kabaağaçlı, le « Pêcheur d'Halicarnasse ».
Pour le plaisancier en location coque nue, les gulets comptent pour une raison très pratique : elles occupent dès le début d'après-midi les meilleures places à cul sur les pontons de restaurants. Dans les baies courues comme Kumlubükü ou Selimiye, arrivez avant 15 heures si vous voulez une place au ponton — le Kumlubükü Yacht Club, ce ponton-restaurant historique que les habitués désignent encore du nom de son fondateur Hollandalı Ahmet, illustre parfaitement le principe « on dîne là où l'on s'amarre » qui définit la croisière turque.
Marmaris, capitale de la location
Marmaris, tapie au fond d'une baie presque fermée, est le point de départ de la plupart des locations. La marina Netsel est en plein centre-ville, avec environ 720 places et une galerie commerçante au pied des passerelles ; la Marmaris Yacht Marina, à deux milles à l'est dans la baie intérieure, est l'un des plus grands chantiers de Méditerranée, avec un terre-plein pour plus de 900 bateaux et une communauté de liveaboards animée chaque hiver. Albatros Marina et Adaköy Marina complètent l'offre sur le bras oriental de la baie.
Depuis Marmaris, la première étape classique mène au sud, autour de la péninsule, vers Serçe Limanı, un port naturel en forme de bouteille, ou vers l'ouest dans le golfe de Hisarönü, où la Marti Marina d'Orhaniye offre une escale tout confort sous des collines en terrasses, tandis que la fameuse langue de sable de Kızkumu permet de marcher sur l'eau en travers de la baie.
Bozburun, Selimiye et le golfe au ralenti
La péninsule de Bozburun montre la côte sous son jour le plus paisible. Selimiye, village étiré autour d'une baie profonde, est devenu l'une des escales les plus aimées de toute la côte : une douzaine de pontons de restaurants, un court front de mer de cafés, et derrière, des collines qui sentent encore le thym. Bozburun même, le village des charpentiers de gulets, possède une petite marina moderne et un port de travail où les chantiers étuvent encore les bordés à l'ancienne. Entre les deux, des mouillages comme Dirsek Bükü — accessible uniquement par la mer — offrent un restaurant, un ponton et absolument rien d'autre.
De Fethiye à Kaş : la côte ouverte
À l'est de Göcek, la côte s'étire et la navigation devient plus franche. Le thermique d'ouest s'établit fidèlement à 15-20 nœuds l'après-midi en été, transformant la route de Fethiye vers Kalkan et Kaş en une superbe descente au portant. La baie de Fethiye offre la panoplie complète : le port municipal de Fethiye, l'Ece Marina en centre-ville et la Yes Marina parmi les options — sans oublier la lagune de carte postale d'Ölüdeniz juste derrière la colline (interdite aux yachts, mais la vue en parapente depuis le Babadağ, à 1 969 mètres, vaut le détour). La marina de Kaş, ouverte en 2011 dans la baie de Bucak, est la dernière escale tout service avant le long tronçon sans abri vers Kekova et Finike — et l'une des plus jolies, face à l'île grecque de Kastellorizo, à deux milles à peine.
Saisons, vents et formalités
La saison court d'avril à début novembre. Juillet et août apportent une chaleur au-delà de 30°C et les thermiques d'ouest les plus musclés ; mai, juin, septembre et octobre sont les mois rêvés, avec une eau au-dessus de 22°C jusque tard en automne. Le vent dominant d'été souffle du secteur W-NW, forcit après midi et tombe au crépuscule : les longues étapes se font le matin.
Côté pratique : la Turquie est hors UE et hors Schengen. En arrivant de Grèce, on fait son entrée dans un port habilité comme Fethiye, Marmaris, Bodrum ou Kaş, et tout yacht sous pavillon étranger doit détenir un transit log. Beaucoup d'équipages combinent volontairement la côte turque avec le Dodécanèse grec voisin — Rhodes n'est qu'à 25 milles de la péninsule de Bozburun — mais il faut budgéter le temps et les frais d'agent du double dédouanement. L'eau des marinas convient aux réservoirs ; les règles sur les eaux noires sont appliquées, avec des stations de pompage dans les grandes marinas et le système Blue Card de traçabilité des rejets dans les eaux de la province de Muğla.
Sur la carte
La Côte Turquoise récompense l'exploration lente, et le meilleur outil de préparation reste une carte où l'on peut flâner. Ouvrez la carte interactive pour parcourir les marinas, de Netsel Marina Marmaris à la marina de Kaş, regarder ce qui se cache derrière chaque cap et tracer votre propre route à travers les Douze Îles. Zoomez sur la Turquie sur la carte et commencez l'itinéraire golfe par golfe — les pins et les gardes arrière vous attendent.