Die Französische Riviera: ein Streifzug
Die Französische Riviera trägt einen Ruf, der einen praktischen Segler abschrecken kann: vergoldete Superyachten vor Monaco, Hubschrauberlandeplätze und Hafengebühren, die sich wie Telefonnummern lesen. Doch die Côte d'Azur ist auch eine der großen Segelküsten des Mittelmeers, ein 70-Meilen-Bogen vom Massif des Maures bis zur italienischen Grenze, wo die Alpen fast ins Meer stürzen, das Wasser vor dem roten Fels des Esterel ein hartes Kobaltblau annimmt und eine stetige nachmittägliche Seebrise wie ein Uhrwerk einsetzt. Hinter dem Glanz liegen stille Ankerbuchten, lebendige Fischerhäfen, zwei Klosterinseln und ein Regattakalender, der die klassischen Yachten der Welt anzieht. Man muss nur wissen, wo sich die echte Küste verbirgt.
Saint-Tropez und der Golf
Die Halbinsel von Saint-Tropez verankert noch immer die westliche Riviera, und trotz des Augustgewühls bleibt der Golf von Saint-Tropez eine feine Segelbucht. Der alte Hafen drängt sechzig Meter lange Yachten heckwärts an den Kai, wo einst Paul Signac malte, doch der kluge Zug ist, vor dem langen Schwung des Strandes Pampelonne südlich des Kaps zu ankern oder über den Golf zu den ruhigeren Häfen von Sainte-Maxime, Port Grimaud — einem Lagunendorf der 1960er voller Kanäle, wo man vor der eigenen Haustür festmacht — und Cogolin hinüberzufahren. Die Maures-Hügel dahinter sind dichter Korkeichen- und Kastanienwald, und das Kap selbst, mit dem Leuchtturm Phare de Camarat und dem Küstenpfad um das wilde Cap Taillat, birgt Buchten, die die Tagesausflugsflotte nie erreicht.
Der Esterel: roter Fels und versteckte Calanques
Östlich von Saint-Raphaël gerät die Küste in Brand. Das Massif de l'Esterel ist vulkanischer Porphyr, seine Klippen ein tiefes Rostrot, das senkrecht ins klare Wasser taucht, und die Küstenstraße klammert sich über einer Kette von Miniatur-Calanques — Agay, Anthéor, Le Trayas —, die zu den schönsten Tagesankerplätzen der ganzen Riviera zählen. Der Fels gipfelt im 618 Meter hohen Mont Vinaigre, und die kleinen Häfen von Agay und Théoule-sur-Mer geben Schutz unter den roten Steilwänden. Dieser Abschnitt segelt sich am besten morgens, bevor die Brise hart wird: den Anker in zwei oder drei Metern über weißem Sand fallen lassen, vor einer Kulisse in der Farbe glühender Kohle schwimmen, und man hat die Côte d'Azur, die die Postkarten vergessen.
Die Lérins-Inseln: Mönche und Forts
Kaum eine Meile vor Cannes liegen die beiden Lérins-Inseln, der einzige beste Grund, an der Croisette vorbeizusegeln. Sainte-Marguerite, die größere, ist ein bewaldetes Naturreservat, gekrönt vom Fort Royal, wo der Mann mit der eisernen Maske elf Jahre gefangen saß; Yachten ankern im Kanal Plateau du Milieu zwischen den beiden Inseln, in türkisem Wasser über sandigem, krautgeflecktem Grund. Die kleinere Saint-Honorat beherbergt seit dem fünften Jahrhundert ein Zisterzienserkloster, und die Mönche bewirtschaften noch immer die acht Hektar Reben und den Lavendel der Insel und verkaufen ihre Lérina-Weine und Liköre im Abteiladen. Der befestigte Mönchsturm am Wasser, gegen sarazenische Piraten errichtet, wacht noch heute über die schmale Bucht, in der die Tender anlegen. Es gibt keine Stadt, keinen Verkehr, kein Geräusch außer Zikaden — wenige hundert Meter und ein anderes Jahrhundert von der Strandpromenade von Cannes entfernt. Wer über Nacht auf dem Plateau du Milieu ankert, erwacht zum Glockenklang über dem Wasser und einer Morgendämmerung ohne ein einziges Motorboot.
Cannes, Antibes und die Superyacht-Wirklichkeit
Der harte Kern des Riviera-Segelns verläuft zwischen Cannes und Antibes. Cannes beherbergt den Vieux Port unterhalb des Suquet-Hügels, die Marina Port Pierre Canto und jeden September die größten Wasser-Bootsmessen der Welt. Um das Cap d'Antibes herum — vorbei am Plage de la Garoupe und den Millionärsvillen — liegt Port Vauban, die größte Marina des Mittelmeers und Heimat des legendären Quai des Milliardaires, wo die Giganten festmachen. Die Altstadt von Antibes, ummauert und provenzalisch, mit dem Picasso-Museum im Château Grimaldi, ist zugleich die Arbeitsstadt der Riviera-Segler: Hier sind Überführungscrews, Rigger und die gesamte Superyacht-Dienstleistungsbranche ansässig, und hier findet ein gewöhnlicher Fahrtensegler noch Liegeplatz und Ausrüster.
Nizza, die Baie des Anges und Villefranche
Die Baie des Anges schwingt von Antibes bis Nizza, und Nizza selbst bietet Port Lympia, den engen, farbenfrohen alten Hafen unter dem Colline du Château, mit der Landebahn des Flughafens, die am Westende in die Bucht hinausgebaut ist. Gleich östlich, jenseits der Landzunge Mont Boron, öffnet sich Villefranche-sur-Mer — eine der tiefsten natürlichen Reeden des Mittelmeers, so tief, dass hier Kreuzfahrtschiffe und einst die US-Sechste-Flotte ankerten. Für eine Fahrtenyacht ist sie ein herrlicher kostenloser Ankerplatz, geschützt, dramatisch, mit den ockerfarbenen Häusern des Dorfes den Hang hinauf gestapelt und dem Pfad zur Halbinsel Cap Ferrat, wo Beaulieu und seine Marina unter den Gärten der Villa Ephrussi de Rothschild liegen.
Monaco, Menton und die italienische Grenze
Die östliche Riviera zwängt sich an die Berge. Monaco quetscht den Port Hercule und den kleineren Port de Fontvieille in zwei Quadratkilometer Fürstentum, und ein Liegeplatz hier in der Grand-Prix- oder Bootsmesse-Woche gehört zum teuersten Wasser der Erde — doch das Ankern ist beschränkt und der Empfang gilt den ganz Reichen. Besser, man fährt weiter nach Menton, dem letzten französischen Ort vor Italien, dessen zitronengelbe Altstadt sich über einer freundlichen Marina erhebt, dem wärmsten Mikroklima der Küste, und die italienische Grenze gleich dahinter am Pont Saint-Louis. Von hier sind Ventimiglia, San Remo und die ligurische Riviera ein leichter Schlag, und viele Fahrtensegler wechseln hinüber für günstigere Liegeplätze und italienische Proviantierung.
Winde, Regatten und das Segeljahr
Der prägende Wind der Riviera ist der Mistral, der kalte, trockene Nordwestwind, der das Rhônetal hinabtrichtert und drei Tage lang hart wehen kann, vor den Maures eine kurze, steile See aufwirft und um die Kaps beschleunigt; der lokale Marin und der Libeccio bringen die warmen, feuchten Südwinde. Sommertage laufen häufiger auf einer sanften thermischen Seebrise, die zur Mittagszeit einsetzt und bei Einbruch der Dunkelheit verschwindet. Der Kalender der klassischen Yachten ist der Ruhm der Küste: Les Voiles de Saint-Tropez Ende September füllen den Golf mit gaffelgetakelten Schonern und J-Class-Riesen, viele vor dem Ersten Weltkrieg gebaut und bis zur Perfektion gepflegt. Die Régates Royales in Cannes mit ihrer Flotte von Drachen- und 6-Meter-Kielbooten und die Monaco Classic Week vollenden eine Saison, die die schönsten Boote überhaupt anzieht, und entlang der ganzen Küste hallen die Abende vom Garn der Regattasegler in den Hafenbars wider. Segelt man sie im Juni oder September, tauscht man das August-Chaos gegen beständiges Wetter und Platz am Anker.
Auf der Karte
Jeder Hafen und Ankerplatz dieses Leitfadens — Saint-Tropez und Port Grimaud, die roten Calanques des Esterel, die Lérins-Inseln vor Cannes, Port Vauban in Antibes, Villefranche-sur-Mer, Monaco und Menton an der italienischen Grenze — ist auf unserer interaktiven Karte verzeichnet, unter Hunderten weiterer Mittelmeerhäfen. Verfolgt den 70-Meilen-Bogen, messt die Morgenschläge zu den stillen Buchten und plant eure eigene Woche an der Côte d'Azur. Beginnt mit Frankreich auf der Karte und lasst roten Fels und blaues Wasser den Kurs vorgeben.